Creación
de tapas con fibra de vídrio (primera parte)
Bueno,
pues aquí nos encontramos una vez más, ésta vez
para realizar un reportaje sobre creación de plásticos
o tapas de moto o ciclomotor utilizando fibra de vídrio.
Primero, decir que yo no tenía ni idea de como se podrían
hacer este tipo de cosas, porque yo quería para mi aerox un
colín monoplaza como el que tenía un chaval que corre
el campeonato andaluz de scooters (Flanagans), es el primero de este
tipo que ví, luego ya fuí viendo más colines
semejantes una vez que me fuí introduciendo en el mundillo
de las motos.
Yo pensaba maneras de poder hacerlo, y lo primero que se me ocurrió
fue hacer un molde de escayola de las tapas a clonar, pero no sabía
si se debía hacer solo de escayola por lo que fuí investigando
por la red, hasta que descubrí que se usaba un tipo de paja
llamada esparto, que hace que el molde quede duro y no se rompa con
tanta facilidad como si no llevara el esparto.
Entonces, se trata de crear un molde de escayola para luego crear
la pieza.
Creación del molde:
Antes
de empezar recomiendo encarecidamente que se recubra de plastilina todo
el contorno de la pieza de la que se va a hacer el molde, para que al desmoldearlo
se haga con facilidad ya que estará bien definida la pieza, además
sería bueno hacer lo mismo con los agujeros y demás, y tranquilos
que no los perderéis de vista, ya que en el molde queda una marquita
delatando que ahí había un agujero en que con toda seguridad
se atornillaria un tornillo de sujección de la pieza.
Esto es un ejemplo de como podria quedar la pieza. Se trata de una de
las 2 tapas traseras de un Yamaha Aerox 50.
La misma tapa en esta otra foto.
Si
bien no aconsejo lo de las 2 fotos que acabais de ver, ya que si os fijáis
podeis ver que la plastilina es una prolongación de la tapa, es
decir sigue recta a esta, y eso a la hora de desmoldear es malo ya que
no hay por donde sacarlo. Lo que os aconsejo es que hagáis lo que
se ve en esta imagen que he dibujado, es decir, en agulo recto, ya que
cuando la escayola este seca, se quita la plastilina y es facil sacar
la pieza.
Aquí
se ven unas fotos de lo que os decía, pero con otra tapa, en este
caso, la tapa de sujeccio de la matrícula también de un Yamaha
Aerox 50. No se si notais la diferencia:
Bueno, una
vez que ésto esta ya echo, hay que empezar a hacer el molde propiamente
dicho.
Unos consejos:
- No os recomiendo que hagais toda la escayola del molde del tirón,
primero porque no sabeis la que necesitaréis, y segundo porque
se os secará y no valdrá para nada. Hacedlo por tandas.
- Si se queda seco una tanda de escayola se desecha, no vale echar más
agua por que se corta y no se seca la escayola.
- El esparto a usar es poco, es decir, se echa escayola a la tapa y después
hilitos de esparto, no cometáis el error que hice yo con el primer
molde que hice.
- Antes de echar la escayola en la tapa, recomiendo que embadurneis con
una fina capa de aceite (el de girasol u oliva vale) la tapa, para que
el molde se desprenda mejor de la tapa.
Fotos del proceso:
Echando aceite de oliva del que usa mi madre, xDDD.
Lo esparzo con un trozo de papel higienico.
Así queda untadita de aceite la tapa.
Una
vez echo ésto y la escayola también, podemos empezar a echarla,
rápido pero con cuidado para hacerlo bien, y de paso ir poniendo
esparto:
Aquí no uso esparto, sino trozos de un viejo saco del pueblo pensando
que era de esparto...y lo que uso para ir dando la escayola es una cuchara,
si bien ahora me he modernizado
Fotos
de la tapa cubierta:
Éste molde está echo con esparto.
Tiras de caso que usé al principio y un ovillo de esparto
Esparto solo.
Así es como deben quedar los conjuntos de esparto al irlos poniendo
sobre la escayola, poco y no cantidades ingentes como yo mismo hice al
principio.
En
la otra tapa si que hice el molde con esparto y la plastilina con agulo
recto como hemos visto antes.
Se ven claramente
los hilitos del esparto, y repito que hay que echar conjuntos de hilos
(no vas a ir de uno en uno) a la escayola, pero no echar un trozo grande
ya que no lo cubre la escayola y queda mal por dentro el molde, es lo
que me pasó en uno de los primeros moldes y ya veremos lo que pasó
al desmoldear la tapa de fibra.
Os recomiendo que tengais los conjuntos ya sacados para que no perdais
tiempo y así aprovechar para que no se seque la escayola.
Ahora solo queda quitar la plastilina y sacar la tapa de plástico,
la cuál, al haber sido empapada de aceite saldra muy bien.
Os
recomiendo que espereis como una hora antes de quitar la tapa del
molde, porque aunque os pueda parecer que está seco, y de echo
por fuera lo esta, pues por dentro no lo está y puede que el
molde no os quede liso al haber salido trozos de éste pegados
a la tapa.
De todas formas, si no os ha quedado lisa la superficie, siempre podeis
coger la espátula y masilla y afinar la superficie, aunque
posiblemente a la hora de sacar la pieza echa de fibra se os salga
la masilla pegada a ella, se quita de ahí y listo.
Creación
de la tapa con fibra de vídrio:
Al
principio me resultó muy difiil encontrar un establecimiento donde
vendieran kits de fibra de virio de los que había oído hablar,
incluso me planteé la posibilidad de derretir plástico y poco
a poco ir rellanando el molde de forma que consiguiera una tapa de plástico.
Pero un buen día, iba yo todo feliz con la moto por Deusto, un barrio
de Bilbao, y de repente veo un establecimiento llamado Pinturas Zurbaran
(Zurbaran es un barrio al lado del mio), y me extrañó, y dije:
pues para dentro voy, y tan amable el chico me sacó esto:
Kit de fibra de vídrio (Sobre 13 €). El bote verde es la resina
de poliéster, el botecito chiquitín es el catalizador o
endurecedor, también podemos ver la manta de fibra de vídrio,
y el vasito con los palitos para hacer la mezcla de resina y catalizador.
Yo ya no
compro éste kit (solo lo compré una vez), sale más
rentable comprar un litro de resina de poliéster, un botecito de
catalizador, y una manta de metro cuadrado de fibra de vídrio por
separado, que este tipo de kits.
El proceso de creación de la nueva tapa con fibra es el siguiente:
- Se hace la mezcla de resina de poliéster y catalizador, normalmente
el porcentaje del catalizador es del 4% del total de mezcla, si bien puede
variar por el fabricante, o por la temperatura.
- Una vez echo esto hay que darse prisa para que no seque la mezcla que
depende de la cantidad de catalizador que hayamos echado (yo siempre echo
a ojo, nunca he usado un vaso graduado o similar), y el proceso es ir
echando mezcla sobre trozitos de fibra que tengamos previamente cortados.
Es muy importante que echemos mezcla sobre la escayola en vez de poner
la fibra antes, ya que sino nos podrían quedar bolsas de aire y
al desmoldear nos daríamos cuenta lo mal que queda. De la misma
forma tenemos que echar afuera con los palitos las posibles bolsas de
aire que puedieran haber.
Aqui se ven la resina de poliéster y el botecito de catalizador
comprados por separado, que sale más barato. El otro bote de tomate
es lo que uso para hacer la mezcla, hay que decir que cada vez tiene menos
capacidad, porque lo que se va secando de veces anteriores se va quedando
duro dentro.
Con un metro cuadrado de fibra de vidrio (sobre 5 €), sacas 4 mantas
como la que venía en el kit, y te sale mucho más barato.
En ésta foto podemos ver al menos 5 fallos, 2 de ellos muy gordos
y que no son ni mas ni menos que 2 burbujitas que se formó en la
mezcla y que fué a parar a la pieza. Eso habría que rellenarlo
de masilla, pero no os preocupeis que después de echa la pieza
se verifica y echa masilla.
Hay dos cosas
que tenemos que tener muy en cuenta:
- Lo unico que disuelve la resina es la acetona, ni lo intentes con aguarrás
ni mucho menos con agua.
- Una vez echo el molde no podemos ponernos directamente a hacer la pieza,
debemos untar el molde por dentro de algo para desmoldear bien la pieza
de fibra una vez echa. Ya veremos luego unas fotos en las que se rompe
el molde por ésta causa. Yo lo que eché al principio al
molde, es lo mismo que eche a las piezas sobre las que hice el molde,
es decir, aceite de oliva, pero resulta que la escayola lo absorbe y se
queda pegada la pieza de fibra una vez echa. Después ya he usado
grasa, y sale un poco mejor, pero bueno, todo esto en caso de querer conservar
el molde (aunque si no lo haces porque te de igual no conservar el molde,
puede que te encuentres en la situación de que no puedes sacar
la pieza porque está pegada).
Esta es la
grasa que usé para untar el molde antes de empezar con la fibra,
si bien podia haber echado más para que el molde no se ubiera roto
lo poco que se rompió
Ésto
es como queda la tapa dentro del molde mientras se está secando,
muy chula como se puede ver. Se aprecia el color característico
de la fibra de virio con la mezcla
Lo mismo pero con la tapa de la matricula. Ésta tiene un color
más rojizo debido la la grasa que se le echo al molde, que no era
grasa, era cera de muebles.
Aqui vemos
el segundo molde que hice, después de desmoldear. Vemos dos cosas
importantes:
- Podemos ver como se queda pegada la escayola a la pieza de fibra por
haber echado simple aceite (la escayola lo absorbía)
- Se puede ver todo el esparto seco, por haber echado un monton que
no es ni normal, hay que echar conjuntos de hilos para que quede todo
homogéneo.
Otra foto, semejante catástrofe. Me cossto 20 minutos desmoldear,
xDDD. Estaban literalmente pegados.
El plástico de la matricula desmoldeado, pero demasiado pronto.
De todas formas, a este molde hubo que echarle masilla para que quedara
liso, que es lo que sale pegado a la pieza de fibra una vez echa.
Otra foto de la misma pieza donde se ven los pelitos que hay que recortar,
ademas de limpiar la pieza y darle masilla para que quede lisa antes de
imprimar y pintar.
Aquí se ve el molde de esparto, al que además se le echo
grasa en vez de aceite para luego empezar con la creación de la
tapa, y se ve claramente que fué más fácil desmoldear,
y ni se rompió el molde.
Vemos que
algún desperfecto si que sufrió, pero nada que no se pueda
arreglar con masilla.
Esta es la pieza casi limpia de escayola, y como se puede apreciar tiene
por todo alrededor los pelitos caracteristicos de la fibra, que hay que
recortar excepto los correspondientes al lado por el que se van a juntar
las piezas que van a conformar el colín.
Otra foto de la misma pieza en la que se ven claramente los pelos que
hay que quitar.
Después
de tener la pieza limpita y con los bordes que nos interesan recortaditos,
hay que coger la espátula y echar masilla por toda la pieza para
que quede sin poros ni agujeros, igual hay que darle más de una capa
de masilla, después se lija con lija fina al agua, y listo para imprimar
y pintar.
En esta foto se ven las dos tapas laterales del Yamaha Aerox 50, una ya
con los bordes quitados (excepto lo que no nos interesa quitar), y enmasillada;
la otra sin enmasillar y con practicamente todos los pelos de los bordes.
Aqui ya se le han quitado los bordes a la pieza que falta por enmasillar.
Como
ya hemos dicho, una vez enmasilladas, hay que lijar con lija al agua para
que quede liso:
Las dos tapas ya lijaditas (totalmente lisas al tacto) y puestas de forma
en la que van a ir unidas. Se juntarán también con fibra
por donde estan los pelitos, para que de ésta forma conformen un
único bloque que se pueda imprimar, pintar y lacar y te ahorras
dinero, aprendes cosas nuevas, y te diviertes si de verdad te gusta, xDDD.
Otra.
Fallos ortográficos, sugerencias o errores en general serán
bien aceptadas en mi buzón
de correo.
